Inde du sud

Le bout de sol aux mille couleurs...

Avant le départ

L’Inde ou un rêve qui se réalise !

Ce pays faisait et fait toujours partie de notre liste d’incontournables. Les mots que l'on avait en tête pour parler de l’Inde étaient couleurs, hindouisme, épices et sourires. Que verrions-nous réellement sur place ? Telle était la question avant le départ. Mais avant de découvrir ce pays synonyme de fascination et de mystère, il faut obtenir un visa.

VFS France sont apparemment les seuls désormais à délivrer les visas. Nous nous sommes rendus dans un de leurs centres à Marseille. Nous avons obtenu nos deux visas au bout de 2 semaines après leur avoir donnée deux photos aux normes indiennes (5 cm X 5 cm) ainsi que le formulaire rempli. Le visa nous aura coûté 60€ par personne. Vous pouvez vous renseigner sur le site de VFS France.

Attention, il y a eu un changement au 1er mai 2015. Il est désormais possible d’obtenir son visa à l’arrivée pour les Français et les Canadiens. Il faut cependant faire une demande en ligne avant. Pour faire la demande, nous vous conseillons d'aller directement sur leur site officiel.

Une fois notre visa obtenu, nous décidons de prendre nos billets pour l’Inde du sud. Nous avons décidé de partir avec la compagnie Sri lankan airlines. Cela nous permettait de faire une escale en Inde et de repartir une semaine plus tard vers le Sri Lanka. En effet, nous n’étions pas réellement d’accord sur la destination de nos vacances. Pour satisfaire tout le monde, nous avons décidé de passer une semaine dans chacun des pays que l’on voulait voir. Nous voilà donc partis pour passer deux semaines entre le Tamil Nadu, le Kerala et une bonne partie du Sri Lanka.

Nous sommes partis de Marseille pour nous rendre à l’aéroport de Charles de Gaulle. La compagnie Sri Lankan Airlines vous permet d’obtenir des billets Air TGV combinés avec votre vol pour vous rendre à l’aéroport depuis les grandes villes françaises. C’est en général super bien sauf quand vous avez un problème avec votre train. Nous avons failli rater notre vol (une fois n’est pas coutume) car le train qui devait se joindre au notre est arrivé avec plus d’1h30 de retard. Après une bon petit stress et une petite course, nous embarquons pour Madurai.

Madurai

Madurai contraste fortement avec Paris au niveau de la température. Il y fait un soleil de plomb, il n’y a quasiment pas d’ombre et les éternels chauffeurs de véhicules en tout genre viennent vous venter les mérites de leur véhicule. Comme d’habitude, on ne se jette pas sur le premier taxi venu, on s’écarte et on réfléchit deux secondes. Un chauffeur nous propose 300₹ pour le trajet en tuk-tuk. Nous refusons gentiment et suivons les conseils de trois jeunes gens qui voyagent en Inde depuis plusieurs mois ; nous prendrons le bus local (10A) qui relie l’aéroport à la gare routière de Periyar.

Le trajet nous aura coûté 20₹ chacun.

La découverte de l’Inde commence !

Une fois arrivés à Periyar, nous partons de la gare à pied pour rejoindre l’hôtel Radhakrisna. Nous y avons réservé une chambre car il est en plein centre et juste à côté du temple Sri Meenakshi. Honnêtement le trajet nous a pris environ 15 ou 20 minutes. Ce n’est pas compliqué mais il y a tellement de petites ruelles partout que l’on ne sait jamais si l’on est au bon endroit. Un indien nous a abordé en nous demandant à quel hôtel nous logions. Malgré son air très sympathique nous nous sommes méfiés en pensant qu’il voulait nous faire payer ses indications pour le trajet. Petit souvenir de Marrakech sans doute. Il était en fait honnête (en nous donnant le nom de son magasin mais c’est le jeu) et nous a même aidé avec la réception de l’hôtel. Quelques fois on ne se méfie pas assez mais parfois on se méfie trop !

Il est presque 15 h, on paie les 1100₹ pour la chambre, on pose nos sacs et on repart. Madurai, nous voilà !

Le Nayak Palace

Pour notre première découverte de Madurai, nous décidons de nous rendre au Nayak Palace. Nous nous y rendons à pied, ce qui est relativement simple à partir de notre hôtel. Nous y arrivons au bout d’une dizaine de minutes.

L’entrée ne coûte que 50₹ par personne.

Cependant, si vous souhaitez prendre des photos, il vous faudra rajouter 30₹.

Ce palais a des influences architecturales inspirées de l’Inde mais aussi de l’Europe. Ce sont surtout ces immenses colonnes et ces fresques au plafond qui nous ont impressionnés. La salle du trône se trouve tout au bout de l’entrée principale. En continuant la visite, vous tomberez sur une salle avec des statues des divinités de l’hindouisme. Si vous passez par Madurai durant votre séjour en Inde, nous vous recommandons vivement de partir à la découverte du Nayak Palace.

Si vous venez entre 18 h 45 et 19 h 45, vous pourrez normalement admirer l’histoire de la ville en son et lumière. Pour notre part, nous n’avons pas assisté à la représentation car nous voulions enchaîner avec la visite du Sri Meenakshi. Décalage horaire et fermeture du temple obligent, nous avons décalé la visite au lendemain.

Le Sri Meenakshi Temple

Cette première vraie journée en Inde ne va pas être de tout repos. Notre nuit a été un petit peu tourmentée à cause de la chaleur et du décalage horaire. Ce ne sont pas quelques désagréments climatiques qui vont freiner notre joie d’être en Inde et nos envies d’aventures. C’est vers 6 h 30 que nous partons visiter le fameux Sri Meenakshi Temple. Si vous ne connaissez pas grand chose à l’hindouisme et que vous ne prenez pas de guide, vous risquez de ne pas comprendre grand chose. Cependant, vous ne pourrez qu’être émerveillé par la beauté et la sérénité du lieu. Nous vous conseillons de bien faire le tour de toutes les salles et de repérer l’entrée par laquelle vous êtes arrivés. En effet, il y a quatre portes identiques et vous aurez vite fait de vous tromper de sortie.

Pour la petite histoire, ce temple est dédié à Meenakshi (un avatar de Parvati). Cette dernière est l’épouse de Shiva. Selon la croyance, il peut détruire tout ce qui ne reflète pas la vérité. Son troisième œil permet de le reconnaître ; il est souvent représenté dansant au milieu des flammes montrant le rythme perpétuel de la destruction et de la régénération. Shiva et Parvati sont les parents de Ganesh (il est représenté avec une tête d’éléphant). Tous les soirs, le temple Meenakshi de Madurai est le témoin d’un rituel extrêmement important pour les hindous. La statue de Shiva est transportée jusque dans le sanctuaire de Parvati. Selon la croyance, ces noces quotidiennes permettraient chaque jour de revitaliser l’énergie de l’univers tout entier.

Mises à part toutes ces belles histoires sur les divinités, la visite du temple vaut grandement le détour. Vous y trouverez de nombreuses salles dans les sanctuaires de Shiva et Parvati où les indiens viennent donner leurs offrandes. Vous verrez aussi des statues de Kali, Shiva et Ganesh et, il n’est pas impossible que vous tombiez nez à nez avec un éléphant.

C’est au niveau de la porte sud que vous pourrez admirer le Bassin du Lotus d’Or. Ce temple a une ambiance toute particulière et c’est un de nos gros coups de cœur en Inde du Sud.

Quelques infos sur la visite du Sri Meenakshi…

Si vous voulez visiter ce temple, vous allez devoir vous plier à quelques règles :

• Le port des chaussures est interdit. Il en va de même pour les chaussettes. Vous devez laisser vos effets personnels à la consigne à l’entrée du temple. On a du mal au début mais je vous assure qu’on s’y habitue.

• Les photos sont interdites. Oui c’est frustrant mais pas de panique. Vous trouverez de nombreux vendeurs avec des cartes postales autour du temple.

• Certaines pièces sont interdites aux non-hindous. Vous ne pourrez pas tout visiter mais vous pourrez tout de même vous imprégner de l’ambiance.

• Tenue correcte exigée. Ne portez ni short, ni jupe courte, ni épaules dénudées. Si quelque chose ne va pas vous le verrez très vite car vous êtes fouillés à l’entrée.

On est certains que vous adorerez cet endroit. Bonne visite ! Ouvert tous les jours de 5h30 à 12h30 et de 16h à 21h30. Entrée 50₹.

C’est sur cette dernière visite que nous quittons l’Etat du Tamil Nadu pour nous rendre dans l’Etat voisin qu’est le Kerala. Pour rejoindre la ville de Munnar qui sera notre prochaine destination, nous prenons un tuk-tuk depuis notre hôtel pour nous rendre à la gare routière d’arapallayam. C’est de cette gare routière-là que partent les bus pour l’ouest du Tamil Nadu et pour Munnar. En ce qui nous concerne, nous avons préféré assurer nos arrières en arrivant tôt dans la matinée. En effet, nous savons qu’il y a seulement 3 bus le matin qui se rendent à Munnar mais nous ne connaissons évidemment pas les horaires. Si vous n’êtes pas sûrs de vous, n’hésitez pas à demander de l’aide aux offices où se trouvent les différents chauffeurs. De manière générale, on vous donnera toujours la bonne info. Retenez juste qu’en Inde, il faut être patient ! Nous avons attendu une bonne heure avant le départ de notre bus à 10h45.

Un trajet de 6 h nous attend – pour la modique somme de 115₹ par pers. – avec, pour fond sonore, un concerto pour klaxons. Nous avons hâte de fouler le sol du Kerala !

Petit bilan Madurai : 1€ = 80₹ 1 nuit = 1100₹/2pers. – Visites = 75₹/pers. – Repas = 82₹/pers./jour – Transports = 185₹/pers.

Munnar

On ne sait pas si c’est la fin des 6h « route indienne » ou le répit auditif lié à l’arrêt des klaxons qui nous rend si heureux d’être arrivés dans le Kerala. Une chose est sûre, nous foulons enfin le sol de Munnar. Il est environ 16h30 et nous devons nous dépêcher de trouver un logement. Nous n’avons rien réservé pour cette première nuit et nous voulons nous éloigner du centre. La chasse à la guest house est ouverte. Nous avions repéré dans le routard l’adresse du JJ Cottage auprès duquel nous voulions tenter notre chance. Le chauffeur de tuk-tuk que nous avons pris nous a dit que l’hôtel était complet. Nous lui avons spécifié que nous voulions tout de même allé voir le lieu. Il nous a alors prêté son téléphone portable en nous disant d’appeler et que le gérant nous indiquerait que toutes les chambres avaient déjà été réservées. Ni une ni deux nous voilà en train de téléphoner au gérant qui nous indique qu’il lui reste une dernière chambre de libre et qu’elle est pour nous si nous ne tardons pas à arriver. Nous y étions dans les 5 minutes et, même si c’était la chambre la plus chère de l’hôtel (900₹/nuit), nous avons réussi notre coup. Comme quoi il ne faut jamais rien lâcher ! Après c’est le jeu, la majorité des chauffeurs vous diront que tout est complet et qu’ils connaissent de bons endroits où passer la nuit. Si vous insistez tout en restant poli et correct, on vous emmènera toujours là où vous voulez aller.

Pour l’hôtel, vous ne pourrez pas le manquer avec sa façade rose. En ce qui concerne les repas, nous vous recommandons le SN Restaurant. Il se trouve à 200 ou 300 m en remontant vers le centre de Munnar. Vous trouverez les spécialités indiennes du coin à des prix vraiment raisonnables et l’accueil y est excellent ! C’est donc après un bon repas que nous nous couchons. Demain, nous découvrirons les plantations de thé en faisant une belle marche de plusieurs heures aux alentours de la ville. Hé oui, si on vient à Munnar, c’est avant tout pour ça !

« Trek » dans les plantations de thé

La découverte tant attendue des plantations de thé va avoir lieu ce matin. Le départ de la marche étant prévu à 7 h, nous nous levons vers 6 h pour être présents au point de rendez-vous. Nous faisons la connaissance de notre guide Samy – qui sera notre bienfaiteur pendant plusieurs jours – et des quatre autres membres de notre équipe. Nous découvrons avec joie que notre groupe de marcheurs est cosmopolite. Nous réunissons à nous sept l’Argentine, l’Espagne, la Suède, la France et l’Inde. Au niveau de la communication, nous nous sommes vite mis d’accord sur l’anglais ! C’est donc dans le partage culturel et l’émerveillement que nous démarrons notre randonnée.

Quelle merveille que d’assister au réveil des champs de thé sous les rayons matinaux du soleil ! Nous pouvons nous émerveiller de cette nature qui nous offre un spectacle fabuleux. Nous n’avons pas réellement pu assister à la cueillette par les travailleurs et travailleuses. Nous n’aurons cette chance que le lendemain, grâce à Samy-super-guide qui a gentiment fait un détour de 9 km pour que nous puissions assister à la cueillette du matin. Nous le remercions pour tous ses efforts ! La randonnée aura finalement duré 6 h, nous permettant de prendre une belle collation avec une vue merveilleuse au sommet de la colline sur tous les champs de thé environnant. Je vous laisse découvrir les notes concernant les explications de notre guide sur les champs thé.

C’est avec toutes ces images en tête que nous avons fini cette belle promenade. Cependant, nous n’allions pas nous séparer sans avoir mangé un morceau ensemble. Nous avons trouver un coin sympa où manger un bon thali en plein centre ville. C’est au Saravan Bhavan que nous avons posé nos petits corps de marcheurs. Une super adresse où un excellent thali nous a été servi. Les serveurs n’arrêtaient pas de nous resservir, on vous garantit qu’en sortant de ce restaurant vous n’aurez plus faim du tout. On n’a malheureusement pas retenu le nom du dessert, il ressemblait à peu près à un porridge sucré. En se cotisant tous pour offrir le repas à Samy, nous nous en sommes tiré pour 100₹ par personne. Un Bon plan !

Lockart Tea Factory

C’est au petit matin de ce dernier jour à Munnar que nous partons visiter une usine de thé. Après avoir fait un petit détour pour observer les cueilleuses dans les champs, nous prenons la route de la Lockart Tea Factory. Cette usine serait l’une des seules qui ne dépend pas de la grande firme Tata. Venez observer, goûter et sentir le thé dans toutes ses formes. Comment distingue-t-on le thé vert du thé noir ? Quelle est la spécificité du thé blanc ? Toutes ces questions trouveront des réponses dans cette fabrique. On ne va pas tout vous dévoiler ici car il faut que vous gardiez une part de mystère dans la découverte… Quoi qu’il en soit, on vous conseille de venir y jeter un œil et de repartir avec un petit souvenir de leur fabrication. San-thé à vous !

Kalarippayattu

Cette soirée nous aura permis de découvrir l’art ancestral du Kalarippayattu … euh le quoi ??? Effectivement, le nom peut paraître un peu complexe lorsque l’on ne sait pas de quoi il s’agit. Le Kalarippayattu est en fait un art martial ancestral. Il regroupe plusieurs techniques de combat et de défense. Diverses figures acrobatiques sont réalisées avec des armes telles que des lances ou des couteaux. Les artistes réalisent également des acrobaties à travers des cercles enflammés. Tout cela donne un très joli spectacle d’environ 1h30 auquel on vous recommande d’assister. Qu’importe le prix de la place que vous prenez, vous y verrez très bien. Il y aura un petit supplément de 50₹ si vous désirez prendre des photos. Si vous êtes à Munnar, il faudra vous rendre dans le petit village voisin de Punarjani pour assister au show. Des représentations de Kathakali y sont également proposées. Pour notre part, nous avons assisté à ce dernier à Kochi comme vous le verrez un peu plus bas.

C’est sur cette dernière note que nous quittons Munnar pour nous rendre dans la ville de Alleppey. Pour nous y rendre, nous reprenons le bus au KSRTC Stand Bus. Cette gare routière est à 200 m du JJ Cottage et non pas dans le centre ville. Sachant qu’un trajet d’environ 7 h nous attend, nous avons pris l’un des premiers bus de la journée dont le départ est à 6:40 am.

Le trajet nous a coûté 122₹ par pers.

Nous avons hâte d’arpenter les canaux fluviaux des Backwaters !

Petit bilan Munnar : 1€ = 80₹ 3 nuits = 2700₹/2pers. – Visites = 1425₹/pers. – Repas = 130₹/pers./jour – Transports = 100₹/pers. – Souvenirs = 720₹/pers.

Alleppey

C’est aux alentours de 13h30 que nous arrivons enfin dans cette charmante ville. On vous épargne les détails de notre trajet en bus qui détient le record de la plus sportive des conduites. Très heureux d’être arrivés entiers et vivants, nous partons à la recherche de notre logement. Le Mathew Palm Residence avait une chambre de libre et nous décidons d’y déposer nos valises. Cet après-midi un peu au calme va nous permettre de visiter les abords de la ville et d’aller au bureau de poste pour envoyer nos cartes postales incontournables. Si vous avez besoin d’aller à la poste, rendez-vous au bureau qui se trouve sur la grande rue du centre-ville. Le bureau peut paraître fermé mais ne vous fiez pas aux apparences. L’entrée se trouve sur la droite du bâtiment et les guichets sont au premier étage.

L’accueil se fait à l’indienne, tout le monde est chaleureux ! Soyez juste patient et essayez d’être clair si vous voulez des timbres, enveloppes et autres colis en tout genre. Personne ne parlait anglais le jour où nous y sommes allés, ça a été assez folklorique au niveau communication mais nous sommes partis avec ce que nous étions venus chercher. Démarche plutôt fructueuse ! Sur la route du retour, nous profitons de la vue sur le canal qui traverse la ville. Une petite pause au bord de l’eau nous a tenté et nous décidons de prendre un lassi ananas en profitant de la vue. Nous rentrons tranquillement au coucher du soleil. Demain nous réserve de belles aventures au fil des Backwaters…

Les Backwaters

Grâce à notre lodge, nous avons réservé une très belle balade pour la journée au fil des backwaters. Alors dans un premier temps, je vais décrire de manière sommaire ce que sont ces fameux backwaters. Ce sont tout simplement des canaux d’eau, plus ou moins larges, entourés par des petites maisons et de la végétation luxuriante sur les rives. Quand vous décidez de visiter les backwaters, vous êtes sûrs de vous en prendre plein la vue ! Vous allez pouvoir flâner au rythme de l’eau, sous les palmiers, par un magnifique temps ensoleillé.

Le départ du lodge s’est fait à 8 h. Notre guide du jour – José – nous a emmené au ferry public pour que l’on prenne la direction de chez lui où nous attendait son bateau. Le transport jusqu’à la maison de notre hôte et guide du jour nous aura pris une bonne demi-heure. Qu’importe le temps lorsque l’on se trouve dans un environnement comme celui-ci ! En arrivant, nous rencontrons Rose qui est la femme de José. Elle nous a régalé avec ses superbes « pancakes » au sucre et à la noix de coco. Petit aparté : ne connaissant pas le nom hindi de ce plat, j’ai appelé cela pancake car d'un point de vue gustatif c’est l’aliment le plus ressemblant ! Bref, après un accueil et un repas de roi, nous montons à bord du « canoë en bois » de José. Alors oui en général les gens qui font les backwaters prennent des Houseboats. On vous laisse faire votre choix mais on vous expliquera le notre un peu plus bas.

C’est après notre super repas local que nous montons à bord de notre bateau. Notre périple va durer environ 4 h. Nous traversons plusieurs petits villages et nous apprenons qu’environ 20 000 personnes habitent dans le coin. Les enfants vont à l’école en ferry, prennent ensuite le bus et finissent le trajet à pied. Ils passent chaque jour presque plus de temps dans les transports que sur les bancs de l’école. Ça force le respect de les voir aussi déterminés ! Lorsque l’on traverse les plus petits canaux, on peut assister à des scènes locales de vie quotidienne. Des femmes qui lavent leur linge dans le lit du fleuve, des grands-mères qui papotent sur le seuil de leur porte ou encore des enfants qui jouent.

Tout cela rythmé par la sérénité de l’endroit et les couleurs de l’Inde !

Cet endroit a vraiment quelque chose que l'on ne trouve pas ailleurs. Après toutes ces merveilles, nous avons eu l’occasion de pagayer sur la route du retour. Moment qui a bien fait rire notre cher José ! Sur ces belles notes, nous avons retrouvé sa petite famille qui nous a une fois de plus préparé un véritable festin aux saveurs locales. On ne peut en effet pas faire plus local car les ingrédients venaient du champ d’en face ! Un pur moment de bonheur avant de retourner prendre notre bon vieux ferry pour retourner au centre d’Alleppey. Nous n’oublierons jamais cette journée, ces paysages et ces sourires…

Houseboat or not ? That’s the question…

Tout va dépendre de votre vision du voyage, mais voilà notre point de vue :

Les houseboats ça fait rêver beaucoup de monde. Vous avez un immense bateau pour vous tout seul avec toutes les commodités telles qu’une chambre, le repas, la balade, etc.

Cela pose deux problèmes selon nous :

• L’impact environnemental que l’on fait subir à l’écosystème local. Vous avez un immense bateau rien que pour vous ! C’est-à-dire que vous allez polluer autant que si vous étiez peut-être 16 à bord. Alors il y a des houseboat « moins polluant » d’après ce que nous avons cru voir. Mais quand on imagine le nombre de houseboats qui traversent les backwaters chaque jour, on trouve qu’il y a matière à réfléchir.

• Gros bateau dit grand espace ! Vous ne pourrez pas prendre les tout petits canaux avec un gros bateau. Le problème est moins dramatique évidemment. Cependant, si vous voulez sortir un peu des grandes lignes, et bien avec un houseboat c’est loupé.

Ceci reste notre point de vue, mais on est persuadés que vous adorerez cet endroit.

A vous de faire votre choix pour profiter au mieux des backwaters !

Bonne visite !

Petit bilan Allepey : 1€ = 80₹ 1 nuit = 650₹/2pers. – Visites = 900₹/pers. – Repas = 50₹/pers./jour – Transports = 64₹/pers.

Fort Cochin

Après avoir récupéré nos bagages au lodge, nous prenons la direction de la gare routière d’Allepey vers 18 h. A cette heure-ci, il n’y a pas de bus direct pour Fort Cochin, il nous faudra donc prendre un rickshaw et le ferry pour arriver au bout du périple. Avant cela nous devons attendre le bus pour Kochi à l’arrêt n°1. Arrêt de bus hors du temps dans l’effervescence indienne. Il y a du monde partout mais avec l’aide des locaux, nous montons dans le bus bondé pour aller à Kochi. Par je ne sais quel miracle nous avons pu nous asseoir malgré les sacs à dos encombrants que nous nous trimbalions. Après 1h30 de bus, nous arrivons à la nuit tombée à Kochi. Il est maintenant temps de trouver un rickshaw pour nous rendre à notre lodge sur Fort Cochin.

Nous trouvons un chauffeur de rickshaw formidable qui nous indique que pour 100₹ il nous emmène jusqu’à l’embarcadère (enfin c’est ce qu’on avait compris). Il roule depuis un bon moment puis tout à coup il s’arrête pour demander son chemin à deux policiers. Sur le coup, on a pensé qu’on allait tourner pendant mille ans avant d’arriver au but. On pensait vraiment s'être mutuellement incompris. On voulait juste aller à l’embarcadère et là on était plus paumés qu’autre chose. Après avoir demandé son chemin et fait demi-tour au moins trois fois, notre super chauffeur a atteint son but. Il ne cherchait pas l’embarcadère mais nous a emmené directement à notre lodge. Nous lui avons donné plus que prévu pour son dévouement. Du coup, pas besoin de prendre le ferry, nous voilà quasiment au pied du Bastian Homestay, il y a juste deux petites ruelles à traverser. La propriétaire des lieux (ou la générosité même) nous attendait. Nous voilà enfin arrivés après cette journée des merveilles. Après un excellent repas aux goût d’une soupe végétarienne, d’un riz aux crevettes et d’un lassi ananas, nous allons nous coucher. Demain sera sous le signe de la découverte des lieux !

Les carrelets chinois

En ce beau matin, nous avons décidé de partir à la découverte des carrelets chinois qui sont emblématiques de Fort Cochin. Nous partons faire le tour de la ville à pied. Tout est à distance raisonnable dans cette presqu’île indienne. En chemin nous décidons de prendre une collation au Delmar Café qui se trouve juste à côté des carrelets chinois. Le repas et les boissons nous sont revenus à 230₹ pour 2 personnes. Une fois le ventre plein, nous avons pu découvrir ce petit bras de mer où les filets de pêche côtoient les éléments. C’est un superbe spectacle qui est encore plus enthousiasmant au soleil couchant. La magie et les couleurs seront au rendez-vous !

Notre après-midi est dédié à l’achat de quelques épices notamment du Turmeric et du Cumin. Nous avons ensuite flâné dans le quartier autour des carrelets chinois. Nous avons pu visiter Saint Francis Church dont l’accès intérieur est gratuit. Pour le petit côté historique, il s’agit de la première église à avoir été construite en Inde. En fin d’après-midi, nous prenons deux lassis ananas au Kushi café qui se trouve juste à côté du théâtre où nous allons. Le service a été très long et les boissons sont arrivées chaudes. Pas de chance pour ce coup-ci !

Le Kathakali

C’est dans le Kerala que l’on trouve ce spectacle typique. Le Kathakali vaut le détour ne serait-ce que pour le travail de maquillage des acteurs et leurs costumes. La participation à la séance de maquillage et au spectacle nous a coûté 300₹ par personne. La séance de maquillage commence vers 5:00 pm et dure environ 1 h. On comprend pourquoi lorsque l’on voit le travail de maquillage qu’il y a pour chaque acteur. Le spectacle en lui-même dure environ 1h30. Le chanteur/narrateur donne une explication en anglais des significations du jeu des mains et du visage de acteurs, par la suite l’histoire du soir est jouée.

Le Kathakali : petite explication…

« Le kathakali est une forme de théâtre dansé originaire de l’État du Kerala dans le Sud de l’Inde. Il est une combinaison spectaculaire de drame, de danse, de musique et de rituel. Les personnages, aux maquillages élaborés et aux costumes raffinés reconstituent des épisodes tirés des épopées hindoues, le Mahâbhârata, le Râmâyana et de la vie de Krishna. Les formes et les couleurs du maquillage sont toutes codées selon l’interprétation du personnage représenté sur scène (prince vertueux, personnage démoniaque, sexe, hiérarchie et qualité). Le travail de l’acteur de kathakali est très exigeant physiquement et il se maîtrise en employant les méthodes de concentration et d’énergie mises en œuvre dans l’entraînement du Kalarippayattu, l’art martial antique du Kerala. Les expressions du visage, les regards et les positions de mains ou mudras constituent une grande partie du jeu des acteurs. La troupe est composée habituellement de douze acteurs, quatre chanteurs et quatre percussionnistes. Les maquillages, très complexes, sont réalisés à partir de pâtes de riz par des artistes spécialisés et leur élaboration demande plusieurs heures de travail avant la représentation. Un spectacle de kathakali, initialement éclairé par des lampes à huile, dure généralement de dix heures du soir jusqu’à l’aube. Contrairement aux styles qui l’ont précédé, le kathakali n’est joué que par des hommes. Ceux-ci tiennent aussi les éventuels rôles féminins. À l’origine, les représentations, données à l’occasion de fêtes solennelles, duraient toute la nuit. »

Source : wikipédia.

Voici l’adresse pour assister au spectacle à Fort Cochin : Near Santa Cruz Bazilica, K.B. Jacob Road, Fort Kochi – 682 001, Kerala, India.

Dutch palace et quartier juif de Fort Cochin

Notre dernier vrai jour en Inde est consacré à la visite du Dutch Palace, du quartier juif de la ville et à l’achat de quelques souvenirs. La journée s’annonce sous le signe de la marche intensive et de la chaleur écrasante ! Pour commencer la journée, nous nous dirigeons à pied vers le Dutch Palace. C’est un bâtiment tout simple mais qui est intéressant pour avoir un aperçu de l’histoire locale. L’entrée coûte 5₹ par personne, il serait idiot de s’en passer. De plus, avec la chaleur du moment vous serez heureux de la visite ne serait-ce que pour la fraîcheur des ventilateurs.

Nous avons ensuite marché jusqu’à la Bazard road et Jew Town. Deux endroits remplis de touristes mais qui ont un bel attrait. La visite de la synagogue est apparemment un incontournable du coin. Essayez de venir en dehors du Shabbat (de vendredi soir à samedi soir) car le lieu est fermé. Vous l’aurez compris nous sommes arrivés en plein milieu du samedi. Du coup ce sera pour une autre fois en ce qui nous concerne. Si vous voulez avoir une étoile de David sur vos cartes postales, rendez-vous au bureau de poste juste à côté de la synagogue. C’est le seul endroit où vous trouverez ça dans le coin ! Nous avons fait nos achats de souvenirs dans le quartier. N’oubliez pas de négocier (en restant toujours raisonnable évidemment) !

Histoire de finir ce voyage sur une note magique, nous sommes partis assister au coucher du soleil sur les carrelets chinois en fin d’après-midi. Pour avoir une bonne vue d’ensemble, le mieux est de remonter la digue pour arriver presque à son départ. Vous pourrez ainsi voir la majeure partie des carrelets et il n’y aura pas tellement de monde que cela. Nous sommes ensuite retournés tranquillement vers notre guesthouse pour prendre notre dernier repas indien.

Petit bilan Fort Cochin : 1€ = 80₹ 3 nuits = 2720₹/2pers. – Visites = 305₹/pers. – Repas = 230₹/pers./jour – Transports = 500₹/pers. – Souvenirs = 560₹/pers.

En cette dernière matinée indienne, nous avons décidé de prendre un taxi pour nous mener jusqu’à l’aéroport. Le trajet nous aura coûté 1000₹ pour deux personnes. Nous devions y aller en ferry et en bus pour que cela nous coûte bien moins cher. Après réflexion, nous avons préféré jouer la carte de la sécurité par rapport au temps de transport. Les premiers ferry ne partent qu’à 6 h du matin et il faut ensuite compter le temps de la traversée (15 min) plus celui du bus jusqu’à l’aéroport (1h15). Notre vol étant à 9h30, nous n’avons pas pris le risque de rater notre vol. Pour cette fois, nous profiterons du luxe d’une voiture ! Nous nous délectons de l’Inde à travers les paysages qui défilent devant nous. Nous n'avons qu'une seule idée en tête à ce moment-là, celle de pouvoir bientôt revenir dans ce merveilleux pays…

C’est sur ces notes colorées que notre séjour en Inde du Sud s’achève…

C’est avec des souvenirs et des couleurs plein la tête que nous reprenons la route vers l’aéroport. Départ pour le Sri Lanka où d’autres aventures nous attendent ! मैं भारत से प्यार !

L’Inde du Sud est un nouveau cap sur notre boussole !

A très bientôt aux quatre vents...

Amandine et Baptiste